Забор защитит вас от неприятностей

Забор защитит вас от проблемЗаборы строят по нескольким причинам: чтоб не дать бандюгану просочиться в ваше владение, защитить себя от взглядов случайных прохожих и предупредить злосчастный случай. Небольшой ребенок может выбежать на улицу и попасть под машину, либо невнимательный гость не увидит декоративного пруда и свалится в воду. Даже маленькая изгородь служит психическим препятствием для злоумышленников, и вероятнее всего это один из самых основных причин для начала строительства забора.

Правда, железобетонный, каменный либо кирпичный забор высотой около 3-х метров – это уже существенное препятствие. Но если более умеренная преграда в виде забора из штакетника либо сетки рабицы позволит вору просочиться во двор вашего дома, то она хотя бы сделает труднее ему оборотный путь с вещами, тем паче, если они массивные. Даже ловкий и сильный человек не сумеет просто преодолеть маленький забор, не наделав шума, тем паче если он нагружен вашим скарбом.
Нужно увидеть, что строительство забора нужно вести не только лишь исходя из вашего желания, да и соблюдая законодательно общепринятые нормы. Это касается приемущественно заборов в садовых приятельствах. Глухим и высочайшим там может быть только забор с фасадной стороны и со стороны проездов, а границы участка с вашими соседями должны ограждаться «прозрачными» изгородями из сетки либо штакетника высотой менее 1,8 м, чтоб не затенять соседские либо свои собственные посадки.

Забор из сетки рабицы не только лишь эффективен, да и довольно недорог, что животрепещуще в наши деньки. Его сравнимо просто установить: своими силами всего за пару выходных вы можете возвести забор длиной более 120 м, другими словами стопроцентно огородить участок размером в 6 соток.

На современном рынке строй материалов на данный момент представлено огромное обилие сеток для заборов. Можно избрать рабицу в рулонах различной ширины и длины, с большой либо маленькой ячейкой, железную, покрытую цинком либо с виниловым покрытием. Более долговременная, хотя и не самой доступная, железная сетка с гальваническим цинковым покрытием. Ее не нужно раз в год красить, она не растеряет свою декоративность через пару лет, как это может случиться с сетью, покрытой винилом: цветное виниловое покрытие выгорает на солнце и нередко трескается от перепада температур, в особенности зимой. Рабица с таким покрытием отлично подходит для временных огораживаний на участке – летнего манежа для малеханьких малышей либо базы для цветочных пергол.

Для натяжения сетки устанавливают стойки с интервалом менее 3 м. Это могут быть древесные либо железные столбы как круглого, так и квадратного сечения, но, на мой взор, самые обыкновенные и дешевые стойки делаются из железного уголка, их бетонируют на глубину более 60 см. Эта величина может изменяться зависимо от типа грунта. Если повдоль вашего забора проходит дренажная канава, глубина ям для столбов должна быть увеличена, чтоб после первой же весны стойки не поплыли в различные стороны совместно с талыми водами.

Угловые стойки непременно крепят подкосами, наклонная стойка упирается в вертикальную угловую, потому что она несет критическую нагрузку. Таким же образом крепят стойки для ворота и ворот.

До того как установить стойки из железного уголка в землю, просверлите в их отверстия, через которые вы натянете горизонтальную опорную проволоку, также отверстия для болтов, которыми вы закрепите сетку на опорах. Если изгородь будет низкая, до 1,2 м, довольно 2-ух тросиков, а если выше – нужно натянуть три: вверху, понизу и в центре. На угловых стойках проволока крепится при помощи натяжных болтов, а в промежных – просто пропускается через отверстие. С этим нехитрым приспособлением, схожим кое-чем на карниз-струну, сетка никогда не провиснет, и не будет топорщиться, как парус.

Закреплять сетку на опорах идеальнее всего при помощи железных полосок, которые пропускаются через последние ячейки сетки и при помощи болтов плотно приворачивают к стойкам. Сетку стараются натягивать как можно посильнее, не запамятывая прикреплять ее к верхней проволоке каждые 15-20 см, а к средней и нижней – через 40-50 см.

Если установленная изгородь показалась вам очень прозрачной, вы сможете прикрыть стойки декоративными накладками либо досками, а по нижнему и верхнему краю сетки пустить древесные рейки либо доски с резьбой. Таковой забор будет смотреться более серьезно и намного привлекательнее, в особенности летом, если в каждую секцию высадить несколько вьющихся расцветающих растений.

Раздельно остановимся на установке ворота. Эту операцию лучше проводить вдвоем. Пока ассистент держит стойку строго вертикально, навесьте створку ворота на петли. Проверьте, чтоб она не задевала землю, в неприятном случае несущую стойку нужно приподнять малость выше. Потом установленную конструкцию следует как можно лучше закрепить и залить ее основание бетоном. Когда раствор затвердеет, устанавливается 2-ая стойка. Удостоверьтесь, что она стоит строго вертикально. Закройте калитку так, чтоб совпадали детали запора либо замка, и только после чего заливайте основание веществом.

Двойные ворота для заезда автомобиля устанавливают этим же методом: сначала стационарную створку, ту, у которой понизу фиксирующий шпингалет, а потом активную, на которой находится засов. Чтоб створки не болтались на ветру, в том месте, где шпингалет стационарной створки упирается в землю, вбивают железную трубку, которая будет служить стопором. Пытайтесь устанавливать несущие стойки как можно крепче и поточнее, чтоб потом не было заморочек с открытием и закрытием ворот. Обращаю ваше внимание и на то, что калитка и ворота должны раскрываться на улицу, по другому в зимнее время, в особенности после сильного снегопада, вы просто не можете открыть их с улицы.

Если вам больше по нраву древесный забор, установить его также легко. Стойки могут быть, как и в вышеперечисленном случае, из железного уголка. К ним болтами прикрепляются горизонтальные поперечины: нижняя – на высоте 30 см над уровнем земли, а верхняя – на 25 см ниже верхней кромки стоек. Потом на поперечины вертикально набиваются обрезные доски либо штакетник.

Непременно перед сборкой забора следует обработать все древесные детали дезинфицирующим составом. Если это сделать после сборки, места соприкосновения досок с поперечинами останутся необработанными и будут более подвержены тлению. Не считая того, нужно проследить за тем, чтоб верхний срез досок либо штакетника был наклонным. Это делается для того, чтоб осадки не задерживались на концах досок, не впитывались в древесную породу и не вызывали тления. Лучше заостренной сделать и верхнюю кромку поперечин. Подобные деяния позволят сделать ваш забор более долговременным.

Железные стойки в бетонном основании, в отличие от древесных, более долговечны, и крепление секций к стойкам при помощи болтов дает возможность в случае необходимости стремительно снять одну либо две секции, а потом стремительно установить их назад. Если вы все таки решили делать древесные стойки, принципиально, чтоб их нижняя часть была отлично обработана составом против тления. Ямы для стоек обязаны иметь бетонное дно, чтоб после установки в их столбы были стопроцентно изолированы от соприкосновения с грунтом. Укреплять поперечины лучше при помощи креплений, что позволяет по мере надобности просто снять секцию забора.

При закладе и строительстве забора на склоне нужно соблюдать последующие правила. Сначала инсталлируются последние угловые стойки, меж ними строго горизонтально натягивается шнур от основания верхнего столба до скрещения с нижним. Далее при помощи отвеса и мерной рейки, прикладываемой к веревке, размечаются места до промежных столбов. Чтоб высчитать снижение (высота от земли до скрещения с веревкой нижнего столба) каждой секции, необходимо поделить число секций забора на полное вертикальное снижение. На очень крутом склоне измерение вертикального снижения необходимо делать в несколько шагов.

Аналог: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.