Все что нужно знать, чтобы правильно сложить хорошую печь

Все что необходимо знать, чтоб верно сложить неплохую печь.Эксплуатационные характеристики печей, плит и каминов почти во всем определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, находится в зависимости от свойства выполнения работы, используемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов.

Материалы

Для кладки печей нужны последующие материалы:

  • кирпич (красноватый, тугоплавкий, огнеупорный)
  • глина и глиняный раствор
  • песок
  • проволока
  • известь
  • печные приборы

Кирпич
Красноватый кирпич должен быть нормально обожжен, иметь правильную форму, плоскую кровать, плоские боковые грани, прямые кромки и острые углы. Такие кирпичи при простукивании издают незапятнанный звук; они допускают кладку с шириной швов 4-5 мм, что обеспечивает высшую крепкость кладки, и выдерживают долгое вымачивание в воде, нужное при их выкладке. Недожженный кирпич использовать для печных работ не нужно. Печная кладка из такового кирпича имеет толстые швы – до 10 мм и поболее, она недолговечна.
При вымачивании недожженный кирпич рассыпается, потому перед кладкой его приходится только ополаскивать водой, а этого очевидно недостаточно для крепкого сцепления кирпича с веществом. Пережженный кирпич подходящ только для фундамента. При кладке печи, кроме красноватого кирпича, используют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глин завышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900-1000 °С), также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 °С).

Глиняный раствор
Для изготовления глиняного раствора используют красноватую либо обычную глину; огнеупорную глину употребляют только при кладке огнеупорного кирпича.
В состав глиняного раствора в качестве заполнителя заходит маленький песок с зернами размером менее 1 мм. Песок должен быть незапятнанным, без примесей (ила, извести и т. п.). Грязный песок промывают. Наилучшим песком считается горный, зерна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок наименее подходящ для глиняного раствора, т. к. его песчинки овальны и плохо сцепляются с глиной.
Глиняный раствор обязан иметь определенную жирность, либо пластичность. Тощие смеси, где не достаточно глины, но много песка, непрочны, швы из него нередко разрушаются, а кладка расстраивается. Жирный раствор с огромным содержанием глины при недостающем количестве песка неплох для работы, но, высыхая, трескается и дает огромную усадку.
Через трещинкы в швах прохладный воздух с излишком попадает в печь и охлаждает дымопроводы, отчего приметно понижается теплопотеря печи.
Более подходящей для изготовления раствора считается дождевая либо речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей – малое. Изготовление раствора…
Кладку из тугоплавкого либо огнеупорного кирпича делают на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот – огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300-1400 °С (с следующим измельчением). Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота.

Известь
Ее используют для изготовления смесей, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши.

При кладке печей, кроме кирпича, глины и извести, употребляются кровельная листовая сталь, железная проволока, строительный войлок, асбест и толь (либо рубероид).
Кровельная листовая сталь (темная либо покрытыя цинком, шириной 0,3-0,6 мм) применяется при сооружении кухонных плит и легких печей конкретно на полу, также для производства предтопочных листов.

Металлической проволокой укрепляют печные приборы и изразцы; она должна быть мягенькой (для этого ее отжигают), шириной 2-3 мм.

Строительный войлок фактически не пылает, а тлеет, издавая специфичный запах. Перед внедрением войлок вымачивают в глиняном растворе, который защищает войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные характеристики. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы древесных балок, проходящих поблизости дымовых каналов и разделок, также кладут под предтопочные листы.

Асбест – минеральный несгораемый теплоизоляционный материал – применяется в виде листов шириной 3-5 мм. Употребляется заместо войлока и в особенности для прокладки меж рамками печных устройств и кладкой из кирпича.

Толь и рубероид используют как водоизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.

Печные приборы обычно приобретают готовые или делают сами из мягенькой листовой стали подходящей толщины. К печным устройствам относятся: дверцы (топочные, поддувальные, прочистные, духовочные, вьюшечные), также разные полудверки;
колосниковые (поддувальные) решетки из чугуна либо стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна либо кровельной стали; плиты целые – с одной либо 2-мя конфорками, или составные – с конфорками либо без их.
Печные приборы нужно подбирать с учетом конструкции печи.

Кладка печи

Печная кладка обязана иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь строят на крепком фундаменте. Если ее приходится класть на фундаменте от старенькой печи, то его по мере надобности за ранее чинят и меняют водоизоляционную прокладку. Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи либо несколько больше. Если печь устанавливают около стенки дома, то меж фундаментом печи и стенкой оставляют просвет более 30-50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500-600 мм, при этом выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки сглаживают и уплотняют тяжеленной трамбовкой, после этого закладывают подошву фундамента, либо 1-ый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и отлично обожженного кирпича, к примеру железняка. Каменную кладку необходимо вести с неплохой перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, ее крепкость. Меж камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают цельный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности лучше в бетон воткнуть кусочки арматурной стали. Кладку хоть какого фундамента кончают на два ряда кирпичей (130-150 мм) ниже уровня незапятнанного пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают 2–3 недели, до того как приступить к кладке печи.
На приготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его 2-мя слоями толя либо рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на этом же уровне с полом, выше начинается фактически печная кладка.
Для фундамента идеальнее всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 либо 6 частей песка, либо цементно-известковый раствор, в каком на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 частей песка.
На выполненной кладке с помощью угольника, рейки либо правила, метра либо шпагата размечают форму будущей печи. Потом насухо раскладывают кирпичи, инспектируют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После чего укладывают весь 1-й ряд на растворе и опять инспектируют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4-5мм для кладки из обычного кирпича и 3 мм – для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича.
Горизонтальные и вертикальные швы должны быть стопроцентно заполнены веществом – через толстые незаполненные швы просто вылетают искры, что может привести к пожару. Не считая того, даже в заполненных толстых швах нередко образуются трещинкы, через которые в печь либо дымовые каналы просачивается прохладный воздух.
Он нарушает тягу и делает дымление. В процессе работы печную кладку нужно временами инспектировать по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Потому что на это затрачивается достаточно много времени, кладку печи лучше делать в направляющих стойках либо в передвижной опалубке – ящике без дна, который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как опалубка заполняется кладкой из кирпича, ее поднимают на подходящую высоту и вновь закрепляют.
По ходу кладки внутренние и внешние поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками либо кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымопроводов, не считая того, швабрят либо протирают влажной тряпкой. Нельзя обмазывать глиняным веществом топливники и дымопроводы, т. к. высохший раствор стремительно отпадает и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют отличному движению газов и усугубляют работу печи. Все повороты и углы в каналах нужно непременно закруглять, а сужения либо расширения делать плавными, чтоб сделать лучше тягу.
Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кладки (70-140 см) с зазором меж решеткой и кладкой более 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку. Чугунные плиты либо металлический настил укладывают на узкий слой глиняного раствора строго горизонтально.
Созданные для кладки печи кирпичи за ранее сортируют. Самые отличные кирпичи, с плоскими гранями, без трещинок и сколов употребляют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают схожей толщины, в неприятном случае получить ровненькие тонкие швы фактически нереально.
Дымовые каналы, топливники и другие части печи, подверженные воздействию высочайшей температуры, рекомендуется ложить из целых кирпичей, т.к. сколотые и отесанные кирпичи наименее высокопрочны и стремительно разрушаются. Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в 1/2 кирпича), на ребро (в 1/4 кирпича), дыбом. Для перевязки швов зависимо от размера печи используют целый кирпич либо его части четвертки, половинки, трехчетвертки. Неплохой считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной – при перекрытии 1/4 кирпича и неудовлетворительной – при перекрытии наименее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки инспектируют, некорректности исправляют.
При кладке печи нередко приходится уменьшать размер кирпичей либо же изменять их форму. Для этого кирпичи колят и отесывают при помощи печного молотка либо кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукою, а правой наносят молотком по заблаговременно изготовленной на кирпиче насечке довольно сильный удар. Чтоб было удобнее работать и выходила прекрасная кладка, кирпичи за ранее отбирают и раскладывают по ряду с таким расчетом, чтоб шов меж ними был 4-5 мм. Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а потом по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на пару минут, пока из их не закончат выделяться пузырьки воздуха. Если кирпичи недожженные, красные, то их не вымачивают, а только ополаскивают водой.

Раствор накладывают на кирпич кельмой либо рукою и размазывают ровненьким слоем подходящей толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу укладывают на место, за ранее намазав его вертикальную грань маленьким количеством раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич очень придавливают одной либо обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем получения может быть более узкого шва. Время от времени раствор наносят не на уложенный слой кирпичей, а на укладываемый кирпич, только-только вынутый из воды. Если кирпичи выдерживают вымачивание, то идеальнее всего опускать в воду сходу целый ряд кирпичей, а потом по одному вынимать и класть на место. Кирпичи и раствор нужно укладывать стремительно и точно, потому что обезвоженный кирпичом раствор стремительно густеет и его нельзя будет тонко разравнять. Не следует использовать очень густой раствор, потому что выжать его избытки и получить узкий шов будет очень тяжело; раствор должен быть довольно водянистым, чтоб при малозначительном нажиме на кирпич во время кладки его избытки просто выдавливались из швов.
Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют долговременной сушки. Если естественная сушка в течение 7-10 дней невозможна, то нужно 2-3 раза в день протопить ее, используя маленькие порции горючего (15-25% от обычного количества), при стопроцентно открытых дверях, задвижках, вьюшках. Сушка считается законченной, когда на поверхности печи закончат появляться сырые пятна, а на задвижке либо вьюшке следы воды (конденсата).
Приборы (дверцы, задвижки, очистки и др.) нужно ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда накрепко, т. к. нередко она стремительно перегорает. Потому рекомендуется укреплять их на лапках – железных полосках, одним концом приклепанных либо привинченных к прибору, а другим – заделанных в кладку. Устанавливать приборы впритирку к кладке нельзя, потому что металл, расширяясь, может расстроить кладку. Потому с каждой стороны прибора нужно оставлять зазор более 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его сложнее и не всегда он плотно укладывается. Во всех печах непременно устраивают очистки, через которые убирают сажу из каналов. Если очистка запирается дверью, то после постановки очистка закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным веществом. Делается это для противопожарной безопасности и для того, чтоб в очистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может просачиваться прохладный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а потом опять ставят на место. Если дверок у чисток нет, то их закрывают половинками кирпича на, растворе, но так, чтоб эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5-10 мм; это укажет местопребывание очистки и поможет вытащить кирпич из отверстия. Время от времени заместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали, того же размера, как и прочистные дверцы.
Чистка-коробочка – это рамка, в которую заходит коробка, заполненная кусочком кирпича на глиняном растворе (толщина кирпича должна быть равна толщине стены печи). Возможно обойтись коробкой без рамки, вставив ее в отверстие кладки и обмазав глиняным веществом. Коробки просто сделать из кровельной стали. При установке задвижек нужно проверить легкость их хода и отсутствие огромных зазоров в закрытом состоянии (это рекомендуется сделать при покупке).

Образование конденсата и борьба с ним

Некие печи имеют значимый недочет – они конденсируют воду, которая появляется в итоге выделения на остывших стенах дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании горючего. С течением времени конденсат насквозь пропитывает печную кладку, она становится сырой, понижается тяга, а кладка стремительно разрушается. Конденсат имеет специфичный запах.
О возникновении конденсата, кроме сильного аромата, свидетельствуют также пятна и полосы темного цвета, которые возникают местами на поверхности печи, время от времени и большая часть поверхности печи становится темной. Чтоб удалить пятна с внешней стороны печи, идеальнее всего такие места срубить и оштукатурить цементным веществом, но время от времени проще поменять всю кладку. Это не так трудно, так как конденсат поначалу проявляется у верха печи и нижней части трубы, другими словами там, где кончается фактически печь, в чердачном либо междуэтажном перекрытии.
Чтоб влага, содержащаяся в жарких (дымовых) газах, не конденсировалась на стенах трубы, температура газов должна быть завышенной. Установлено, что обычная температура отходящих из печи газов до выхода в трубу должна быть не ниже 120-140 'С, а при выходе из трубы в атмосферу – 100 °С.
Если дымовые газы при выходе в трубу, другими словами у вьюшки, имеют температуру около 250 °С, то конденсата никогда не бывает, тяга – отменная, а печи резвее греются при малом расходе горючего.
Температуру выходящих газов можно приблизительно найти, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30-40 мин лучину вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесной породы не поменялся, это означает, что температура не превосходила 150 °С; если лучина пожелтела (до цвета корки белоснежного хлеба), означает температура достигнула 200 °С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250 °С; при температуре 400 °С лучина преобразуется в уголь. В теплое время года конденсат или совершенно не появляется, или появляется в маленьком количестве и не может разрушить печи.
В образовании конденсата огромную роль играют размеры колосниковой решетки, размеры дымового канала, толщина стен, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность горючего, температура выходящих из трубы газов и лишнее количество дымопроводов в печи.
Высота дымовой трубы должна быть более 5-6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Толщину кладки стен трубы следует делать в полкирпича (130 мм). Более тонкие стены трубы резвее греются и резвее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы нужно утеплять теплоизоляционными материалами (шлаковатой,стекловатой и др.). Разные трещинкы в трубе и печи, через которые просачивается прохладный воздух, также содействуют остыванию жарких газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы подымаются по ней очень медлительно и прохладный внешний воздух охлаждает их в трубе- Время от времени для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, понижая размеры дымопроводов, понижая либо увеличивая высоту трубы, до того времени, пока не будет получен удовлетворительный итог.
Чтоб уменьшить воздействие ветра на тягу, идеальнее всего накрыть трубу железным колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонтика, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Не считая того, колпак защищает верх трубы и ее стены от намокания и размывания при дождике и от снега; в сырых трубах тяга очень слабенькая.
Огромное значение для обычной работы печи имеет сам процесс горения горючего. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 «С, каменный уголь – при 600 °С. В процессе горения развивается более высочайшая температура: для дерева – 800-900 °С, для каменного угля – 900-1200 °С. Обычное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в подходящем количестве. Если он подается с излишком, то топливник охлаждается и горение усугубляется. Потому не следует топить печь при открытой двери топливника. При полном сгорании горючего цвет пламени соломенно-желтый, а дым белоснежный либо практически прозрачный. В данном случае сажа практически не оседает на стенах каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь горючее сгорает не стопроцентно, дрова тлеют либо пылают красным пламенем, а из трубы идет темный дым, который несет с собой мель- чайшие несгоревшие частички горючего (сажу), которые оседают на стенах каналов печи и в трубе, стремительно засоряя их. Не считая того, сажа может загореться и стать предпосылкой пожара.
При сжигании сухих осиновых дров сажа фактически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Потому рекомендуется временами топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, отлично – два, а три – отлично. «Сажа при таковой топке равномерно выгорает, и дымопроводы очищаются естественным образом. Печи, сложенные с соблюдением всех обозначенных требований, служат накрепко в течение 50-70 лет.

Аналог: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.