Установка двери

Установка двериУстановка двери начинается с производства дверной коробки. Такие коробки для каменных и кирпичных домов делаются из досок шириной приблизительно 50-60 мм и шириной 100 мм. Приготовленные и обструганные детали укрепляют меж собой при помощи шипов, строго соблюдая при всем этом прямой угол.

Установка коробки для внешних дверей

Во время установки дверной коробки нужно смотреть за тем, чтоб верхняя и нижняя доски были размещены строго горизонтально, а боковые – строго вертикально. После того как дверная коробка будет выровнена и установлена, ее необходимо закрепить. К стенкам дверная коробка крепится при помощи толстых длинноватых гвоздиков либо железных штырей. Если стенки дома из бетона либо кирпича, в их достаточно тяжело, а иногда даже нереально вбить гвоздь либо штырь, потому за ранее в местах крепления просверливаются отверстия под гвозди и в их вставляются древесные пробки – потом в их будут вбиваться крепления для Дверного проема.

При монтаже дверной коробки в доме необходимо держать в голове, что пороги делаются только во наружных дверных просветах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (комнату). Заместо порога можно просто приподнять малость (на 2-3 см) пол в комнате относительно коридорного пола.

Установка коробки для внутренних дверей

Приведенное выше описание относится к установке внешних дверей. Внутренние двери наименее мощные, чем внешние, и коробка для их состоит не из 4 (2-ух боковых, 1-го верхнего и 1-го нижнего) брусков, а из 3-х. В конструкции отсутствует нижний горизонтальный брусок, другими словами нет порога.
Крепятся внутренние двери тоже чуть по другому. Они закрепляются при помощи толстых гвоздиков. Щели меж коробкой и стенкой закрывают наличниками.

Навешивание двери

После установки дверной коробки нужно приступать к навешиванию самой двери.
Для начала ее подгоняют под размер дверной коробки, состругивая ее торцевую сторону. Ее навешивают .на петли и намечают избыток, снимают с петель и срезают его.Когда дверь будет совсем подогнана, ее навешивают уже стационарно.Петли выбираются по размеру. Крепятся они только саморезами, которые должны очень плотно заходить в отверстия в петле, а головки саморезов должны быть заподлицо с картами.Петли для навешивания дверей бывают шарнирными и полушарнирными. И те, и другие состоят из 2-ух частей – половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть как съемными (у их вынимается стержень), так и глухими. Полушарнирные петли могут быть только съемными. Более комфортными числятся съемные петли. Для того чтоб уменьшить трение меж картами, на стержень надевается бронзовое либо латунное колечко. Сам размер петель находится в зависимости от того, какого размера будет дверь.

Укреплять дверные коробки в просветы необходимо очень основательно. Зазоры меж стенкой и коробкой должны быть законопачены, это защитит Дом от продувания и попадания вовнутрь осадков. Конопатить щели меж коробкой и стенкой можно 2-мя методами.

1-ый метод
Это сухой метод. Зазор заполняется поначалу сухой паклей, шлаковатой либо стекловатой и отлично уплотняется с помощью отвертки либо ножика.

2-ой метод
Этот метод – влажный. Тут употребляются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель за ранее смачивается в жидко разведенном гипсовом растворе.

Разновидности дверей

Существует несколько разновидностей дверей. Однопольные имеют ширину полотна 850 мм, полуторапольные состоят из 2-ух полотен разной ширины, а два схожих по ширине полотна составляют двупольные двери. В среднем высота таких дверей – 2 000 мм.

Не считая того, дверь может быть сеточной, филенчатой, застекленной, раздвижной и т.д.. Толщина полотна колеблется от 30 до 50 мм.

Дверь на шпонках.Одной из разновидностей является дверь на шпонках. Она высокопрочна, достаточно ординарна в изготовлении и нетеплопроводна. Ее собирают из строганых досок шириной 40-50 мм. По кромкам досок выбирают четверти либо шпунты. Приготовленные таким макаром доски укладывают в ряд, подгоняют совсем, сглаживают и придавливают, потом наносят опасности для выбора пазов под шпонки.Пазы выбирают на конус. Их глубина составляет 1/2-1/4 всей толщины доски. У основания пазы обязаны иметь ширину 50 мм, а сверху – 35 мм.Шпонки могут быть обыкновенными и с наплавом, имеют трапециевидную форму. Делаются они из брусков, толщина которых равна толщине досок двери, а длина больше ее ширины на 100-150 мм.Толстые шпонки еще удобнее, чем тонкие, с ними дверь меньше скоробливается. Поначалу собирают дверь на шпонках, потом ее осматривают и отмечают выступающие места, после чего шпонки выбиваются и доски опять подгоняются. Позже шпонки опять вбиваются, но уже до упора. Шпонки можно вбивать в доски насухо, но можно ставить их и на казеиновом клее.

Дверь из брусков.Эта разновидность дверей может быть сплошно либо сеточной – все находится в зависимости от ее предназначения.Готовые бруски склеиваются вместе отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются доской либо листами ДВП.

Филенчатая дверь.Такая дверь собирается из обычных брусков либо с фасками и калевками. Калевки можно выбирать на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, в который потом и вставляются филенки.Если дверь создана для внутренней установки, филенки должны быть шириной от 8 до 22 мм, если же дверь внешняя – до 50 мм. Изготавливают филенки из фанеры, досок, ДВП либо ДСП.

Двери обычно делают несколько огромных размеров, чем дверные коробки, чтоб позже очень подогнать дверь под размер коробки. Избыток древесной породы снимают, и только после чего дверь навешивается на петли, потом к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.

Застекленная дверь.Остекленное дверное полотно состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков. Меж каркасом и горбыльками при помощи штапиков вставляются стекла.

Раздвижная дверь.Следуя моде, можно установить в доме раздвижные двери. Естественно, этот вариант не подойдет в качестве внешней. Раздвижные двери делаются только межкомнатными. Их можно сделать без помощи других.Чем легче раздвижная дверь, тем удобнее она в воззвании. Самая легкая – каркасная дверь. Она собирается из брусков шириной 30 мм и шириной 40 мм и облицовывается с обеих сторон узкой ламинированной доской.Нижний и верхний бруски дверной коробки для раздвижной двери делаются более широкими, потому что к ним крепятся ролики. Поперечник роликов может быть хоть каким. Движутся ролики по направляющей, которая при помощи саморезов крепится к полу.

Можно установить дверь с витражами. Стекла для витража годятся как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые. Дверь с витражом подойдет только для установки меж комнатами, а не для внешних помещений.

Большой популярностью в текущее время пользуются раздвижные двери-гармошки. Они отлично подходят к интерьеру хоть какого дома, высокопрочны, долговечны и комфортны в эксплуатации.

Установка наличников

Как закончите установку дверей, можно приступать к украшению конкретно дверного проема. Это можно сделать при помощи наличников – внешних и внутренних. Обычно, внешние наличники более мощные и прекрасные. Время от времени их делают резными.Обычно наличники изготавливают из соснового либо елового теса, время от времени из липы. Липовые наличники делают в этом случае, если на их подразумевается декоративная резьба. Толщина теса составляет приблизительно 20-30 мм.Внутренние наличники обычно имеют ширину 75-150 мм, но при всем этом они непременно должны быть на 20-50 мм обширнее брусков дверной коробки.

С лицевой стороны наличникам можно придавать всякую форму, выбирая на их калевки. А с тыльной стороны они непременно обязаны иметь пазы глубиной 5 мм, для того чтоб они плотнее прилегали к стенке и к дверной коробке.

На углах наличники соединяют на «ус», зачем их срезают под углом в 45° с помощью малки либо стусла. К самой дверной коробке наличники крепятся гвоздями со сплющенными шляпками. Вбивают их на расстоянии 50-75 мм друг от друга. Там, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15 мм, другими словами на толщину петли; в местах, где петель нет, – на 6-10 мм. К дверным коробкам их укрепляют, до того как устанавливают плинтуса.Внешние наличники время от времени имеют резные либо затратные детали. Резьба может быть как сквозной, так и рельефной.

Установка замка
После того как установка внешней двери закончена, укреплены наличники, необходимо позаботиться о замке.

Врезной замок должен находиться на расстоянии 80-110 см от пола. Сперва нужно вырезать гнездо под замок и под переднюю планку в бруске. Делается это при помощи долота либо стамески так, чтоб передняя планка была заподлицо с притвором бруска.Потом нужно воткнуть сам замок и проверить плотность прилегания фронтальной планки. Дальше замок необходимо вытащить, измерить расстояние от ключевины до планки и перенести на брусок двери с таким расчетом, чтоб при вырезании отверстия в бруске оно было размещено точно напротив ключевины замка.

Вырезать отверстие под замок лучше не с одной, а с обеих сторон бруска попеременно. Отверстие для ключевины идеальнее всего высверлить толстым сверлом. Потом нужно воткнуть сам замок, привернуть его саморезами, но не до максимума (наметать), и проверить его работу ключом. Напротив засова в дверной коробке либо в самой двери вырубают гнездо глубиной менее 5 мм и размером малость огромным, чем размер прорези в запорной планке. Потом это гнездо на уровне бруска смазывают мягенькой глиной, пластилином либо шпатлевкой и заглаживают. После чего дверь закрывают, плотно придавливают 'и поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине либо глине. После чего дверь нужно открыть, приложить запорную планку прорезью к отпечатку так, чтоб он был точно в центре прорези.
Потом планку нужно плотно придавить, обвести по контуру карандашом, оставляя риску, по которой потом избрать древесную породу для планки засова и защелки.
После установленного замка к двери крепятся ручки, цепочки и засовы.

Утепление двери
Когда устанавливается внешняя дверь, сразу утепляют ее. Это не тяжело сделать при помощи особых уплотнителей, которые можно приобрести в магазине либо сделать без помощи других.Делаются они последующим образом. Берется полоса дерматина шириной 100-120 мм и длиной, которая соответствует длине 3-х брусков дверной коробки (2-ух вертикальных и 1-го горизонтального). Будет нужно еще полоса поролона 3-4 мм шириной и той же длины, что и полоса дерматина.Потом поролон оборачивается дерматином. Полоса дерматина скрепляется в месте соединения.Уплотнитель прибивается повдоль дверной коробки по двум вертикальным брускам и верхнему горизонтальному, закрывая собой щель меж дверной коробкой и дверцей.

Внешняя дверь должна непременно раскрываться наружу. Так ее нельзя будет вышибить. Идеальный вариант крепкой и надежной двери – железная либо двойная. Наружняя – железная, а внутренняя – из хоть какого материала.Кроме этого, нужно сходу установить на внешную дверь надежные замки с несколькими степенями защиты. Входная дверь также обязана иметь изнутри металлической крепкий запор либо надежную цепочку, которые нереально открыть снаружи. Также в двери нужен глазок. На сегодня наилучшим считается глазок с панорамным обзором в 200°.

Шума из примыкающих жилых помещений реально избежать, если сделать внешную дверь звуконепроницаемой. Для этого можно использовать пенопласт, войлок, ватин либо даже старенькое одеяло. Из этого материала делаются шумопоглощающие накладки.В согласовании с размером двери из сосновых реек шириной приблизительно 20 мм и шириной около 30 мм делается рама, которая потом крепится к двери с помощью поперечных реек.В двери просверливают отверстия, саморезами; укрепляют плиту к раме. Ямки, которые оставляют саморезы, можно заполнить оконной шпатлевкой, загладить шкуркой и покрыть алкидной краской либо подходящим лаком.

Инструмент для установки двери
Рабочего инструмента для производства и установки дверей будет нужно малость, и он достаточно прост.

Топор нужен для подгонки двери к просвету, также при выборке древесной породы из досок. Он должен быть насажен на надежную, комфортную ручку и быть остро наточен.
Пилы понадобятся для поперечной распиловки досок и брусков. Могут пригодиться пилы двуручные, одноручные, лучковые и для смешанной распиловки. Стоит направить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого понижается.
Несколько разных по толщине сверл будут нужны для высверливания круглых отверстий.
Также потребуются и струги – для строгания древесной породы, когда дверь будет подгоняться под просвет. Все струги имеют различные наименования, форму железяки и длину колодочки. Железяки бывают одинарными и двойными. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов – 250 мм, а фуганка – 700 мм.
Нужен шпунт для подборки шпунтов, калевки – для производства фигурных частей на деталях, зензубели и фальцовки – для отборки фальцев, четвертей и т. д.
Рейсмус – колодочка с одной либо 2-мя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках.
Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок нужны весок, уровень и ватерпас.
Весок – груз, подвешенный на длинноватом и крепком шнуре. Им инспектируют вертикальность установленных деталей.
Ватерпас – две рейки, маленькая и длинноватая, с подкосами и весомом.
Малка – угольник с подвижным пером, фиксируемым винтом. При помощи малки делают построение и проверку углов.

сео в яндексемакияж для девушек с челкойcapitaltourskit nikon

Аналог: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.