Как ремонтировать кровлю из различных материалов

Как чинить кровлю из разных материаловВ процессе использования нередко приходится чинить кровлю, подменять отдельные ее участки, а иногда и все покрытие.
В этом разделе вы узнаете о том, как необходимо проводить ремонт кровли из разных материалов.

Содержание:

  • Железное покрытие
  • Черепичное покрытие
  • Покрытие из асбестоцементных листов
  • Покрытие из рулонных материалов
  • Древесное покрытие

Железное покрытие

Предпосылкой более нередких повреждений металлической кровли является механическое воздействие на нее при чистке крыши от снега и льда. Неосмотрительные движения могут привести к царапинам, пробоинам, выскакиванию гвоздиков и крепежных зажимов.
В образовавшиеся отверстия просачивается влага, нарушается температурный режим в чердачном помещении. Все это завершается коррозией железного листа. А так как толщина листа маленькая, то уже через год он приходит в полную непригодность. Нарушить целостность кровельного покрытия может также раскрытие фальцев, трещинкы по линиям их сгиба, повреждения желобов, воронок, водосточных труб и лотков.
Убрать перечисленные выше недостатки можно последующим образом:
Раскрытые стоячие фальцы нужно снова обжать, а лежачие придавить и промазать суриковой шпатлевкой, которая готовится из 2 частей олифы, 1 части тертого сурика, 2 частей тертых белил и 4 частей мела.
Но за ранее покоробленный участок нужно покрыть олифой либо водянистой краской. Покоробленные участки желобов нужно удалить и поставить заплатки, соединив листы двойными лежачими фальцами. Места соединения промазать суриковой шпатлевкой. Маленькие пробоины (до 3 мм) заделываются суриковой шпатлевкой, а пробоины побольше (выше 3 мм) – паклей, очесом войлока либо мешковиной, наложенной на густотертую алкидную краску.
На пробоину до 140 мм можно наложить заплатку из рубероида на нефтебитумной мастике так, чтоб она перекрывала покоробленный участок на 100-120 мм с каждой стороны.
За ранее сталь вокруг отверстия нужно очистить от грязищи и ржавчин, просушить и окрасить олифой либо мастикой.
На огромные пробоины можно поставить заплатку из кровельной стали на всю ширину листа либо меж 2-мя примыкающими стоячими фальцами по полосы обрешетки так, чтоб новый стык приходился на жесткое основание, а не меж обрешетками. На заплатном листе загибают кромки для лежачих и стоячих фальцев, потом его ставят на место пробоины, соединяют поначалу с лежачими фальцами покрытия, потом со стоячими и загибают стоячие фальцы.
Если поврежден целый лист, то его нужно стопроцентно удалить и поменять на новый. Новый лист соединяется с примыкающими одиночными либо двойными лежачими фальцами. Места соединения промазываются суриковой шпатлевкой.
Покоробленный лист стенного желоба удаляется. Заместо него устанавливается новый, который соединяется с рядовым покрытием двойным лежачим фальцем.
Для ремонта кровли можно использовать как новые железные листы, так и бывшие в употреблении. Старенькые листы нужно за ранее обрезать по размеру, отлично очистить, а с новых листов удалить смазку. И новые, и старенькые листы с обеих сторон покрываются олифой. Если требуется поменять все покрытие, старенькое покрытие нужно снимать равномерно, по частям, что-бы в чердачное помещение через открытые участки не попала влага. На всех листах загибают гребни и собирают из их картины ( 2 и поболее листа, соединенных по недлинной стороне).
Время от времени картины делают в длину ската, тогда на крыше довольно только соединить их длинноватые стороны стоячим одиночным либо
двойным фальцем.
Чтоб предохранить покрытие от гибельного деяния конденсата, скапливающегося на нем со стороны чердака, внутреннюю сторону картины покрывают 1-2 слоями краски и отлично высушивают. Так-же неплохой просушки требуют бруски и доски, идущие на обрешетку. Ведь часто крыша начинает разрушаться конкретно с внутренней стороны.
К обрешетке листы крепятся кляммерами из покрытой цинком кровельной стали, а карнизный край кровли прибивается Т-образными костылями.
Готовую кровлю очищают жесткой щеткой либо шпателем, зашкуривают, обметают мягенькой щеткой либо веником и покрывают слоем краски. После чего крышу нужно кропотливо оглядеть.
Делать это лучше вдвоем: один осматривает крышу снаружи, а другой – изнутри. В броский солнечный денек с чердака прекрасно видны даже самые маленькие трещинки и пробоины. При их обнаружении тот, кто находится на чердаке, при помощи палки дает сиг- нал собственному напарнику на крыше, последний отмечает мелом места повреждений. После чего маленькие трещинкы на фальцах и на покрытии заделываются суриковой шпатлевкой. На фальцах шпатлевка кропотливо размазывается, избытки удаляются ножиком, а на покрытии на нее накладывается заплата из плотной ткани, парусины, мешковины либо брезента, которая позже закрашивается.
Лучше за ранее заплату пропитать олифой либо подержать пару минут в консистенции из тертого стального либо свинцового сурика и натуральной олифы. При наложении отжатую заплату нужно очень придавить и разгладить рукою либо шпателем, Через неделю, после того как заплаты просохнут, крышу нужно обмести и выкрасить.

Борьба с ржавчиной

Если вы нашли ржавчину на кровле со стороны чердака (довольно провести по ней белоснежной тряпкой), то место повреждения нужно очистить жесткой щеткой и покрыть 2-3 слоями краски. После заделывания всех трещинок, пробоин, устранения иных изъянов можно приступать к покраске кровли. Очень пристально нужно отнестись к выбору краски и ее подготовке, потому что при высыхании она должна обеспечить блестящую гладкую поверхность, на которой бы не задерживалась пыль и различный мусор.
Готовить краску лучше на натуральной олифе. Негативно воздействовать на качество тертой краски может внедрение крупномолотого пигмента либо сухой краски, смешанной с олифой вручную без внедрения особых машин.
Покраска кровли делается с помощью большой маховой кисти.
Краска наносится узким равномерным слоем поначалу на свес крыши, а потом такими же ровненьким полосами – от конька в сторону свеса.
Водосточные трубы нужно снять, очистить, в особенности изнутри, 2-3 раза выкрасить, каждый раз отлично просушивая каждый слой.
Если после высыхания краска сморщилась и потрескалась, означает, она была нанесена очень толстым слоем. В трещинках будет задерживаться влага, что приведет к повреждению стали. Если же на поверхности высохшей краски образовались пузыри, то кровля была недостаточно просушена после первого окрашивания либо плохо очищена от грязищи и копоти.
Для чистки железного покрытия либо подготовки его под расцветку употребляются преобразователи ржавчины, действие которых основано на содействии компонент со ржавчиной, приводящем к образованию защитного фосфатного слоя. Наносятся они кистью либо пульверизатором на поверхность, за ранее очищенную от ржавчины. В продаже имеются некоторое количество видов таких препаратов: «Русас», «Анти- кор», «Преобразователь ржавчины» и др.

Черепичное покрытие

Плохое черепичное покрытие при продолжительном воздействии на него воды, также при смене температуры может лопаться и расслаиваться. Если в итоге этого приходится поменять все покрытие стопроцентно, то снимать его нужно от конька крыши к карнизу. При всем этом неплохую черепицу можно бросить для повторного использования, счистив с нее остатки раствора. В этом случае, когда требуется частичный ремонт покрытия, работа производится с чердака.
Нужно приподнять черепицу, лежащую сверху от покоробленной, и ту, которая находится справа от нее. Потом вытащить старенькую черепицу, передвигая ее вниз и на лево, и на ее место поставить новейшую, совершая движения в оборотном порядке: ввысь и на право.
При заделывании щелей рекомендуется использовать смеси, придающие соединениям мягкость и упругость и допускающие некое движение черепицы, сохраняя при всем этом свою целостность.
С этой точки зрения неприемлимо использовать цементные смеси, владеющие большой жесткостью. В качестве материала для замазывания щелей можно использовать известковый раствор из 1 части извести и 3 частей маленького песка, смешанный для вязкости с мелко нарубленной паклей. При сплошной подмазке всех горизонтальных швов и щелей требуется 0,05 куб. м раствора на 10 кв. м покрытия.

Покрытие из асбестоцементных листов

Перед ремонтом кровли нужно кропотливо проверить листы, избрать целые, обрезать у их углы и пометить краской пониженные волны. Потом нужно расчистить местность вокруг строения, проверить древесные детали крыши на крепкость и сделать ходовые мостики. Ходовые мостики делаются из 2-ух досок шириной 25-30 мм, по всей их длине набиваются поперечные планки. С 1-го края досок прибиваются два крюка либо поперечная доска, при помощи которых они крепятся за конек.
Ремонт осуществляется с доски, положенной поперек мостков.
Если целый лист пришел в негодность, его нужно поменять новым.
Для этого поначалу следует приподнять гвозди либо саморезы примыкающих листов на 15-20 мм, а если крепление произведено по первой волне, то и совершенно вытащить.
Извлекать либо приподнимать гвозди идеальнее всего гвоздодером, подложив под него узкую доску.
Устанавливать новый лист нужно вдвоем: один приподнимает примыкающие листы, а другой кладет новый лист на перекрываемую кромку примыкающего листа и пододвигает его к коньку. Крепится новый лист так же, как старенькый. Маленькие отверстия заделываются обычной меловой шпатлевкой либо битумной мастикой. На более большие – ставятся заплаты из плотной ткани либо брезента. Заплата должна перекрывать покоробленный участок на 80-100 мм с каждой стороны, а следующее закрашивание – на 140-150 мм. Пробоины, можно замазать веществом цемента, взятым в соотношении 1 : 1. Нанесенный слой цемента заглаживается, сушится, грунтуется и покрывается краской.
Чтоб продлить срок службы старенькой крыши, ее нужно очистить от грязищи и лишайников и 2 раза покрыть алкидной краской, отлично просушивая каждый слой.

Покрытие из рулонных материалов

Ремонт покрытия из рулонного материала рекомендуется создавать при сухой теплой погоде, чтоб в теплоизоляторе и стяжке не накапливалась влага, которая потом может привести к вздутию.
При ремонте кровли поначалу проверяется целостность ее основания. В случае обнаружения повреждений их нужно убрать и только после чего приниматься за ремонт покрытия.
Рулонный материал, используемый для ремонта, должен быть кропотливо очищен от посыпки из талька и слюды, а покоробленный участок – от грязищи.Маленькие отверстия (до 50 мм) можно плотно законопатить смоченной в мастике паклей либо ветошью, загладить жаркой гладилкой и смазать слоем мастики шириной 2-3 мм, перекрывая отверстие на 100-120 мм.
В местах больших пробоин толь либо рубероид нужно разрезать накрест, загнуть края, раскрытый настил очистить от грязищи, просушить и промазать мастикой.
Из рубероида вырезается заплата подходящего размера и кладется на настил, сверху она покрывается мастикой, на которую наклеиваются отогнутые края рубероида. Образовавшиеся швы заклеиваются 2-мя слоями рубероида, выступающими на 150 мм с каждой стороны от покоробленного участка.
На разошедшиеся соединения рулонного покрытия наклеиваются полосы из такого же материала. Старенькый рубероид на крыше можно покрыть жаркой мастикой либо битумом, за ранее очистив покрытие от грязищи и хорошо просушив.
Красить рубероидную крышу рекомендуется 1 раз в 2 года.

Древесное покрытие

Для ремонта древесной кровли употребляют фрезерованные доски из хвойных пород дерева шириной 20-25 мм с избранными пазами для стока воды. В большинстве случаев требуется поменять доску, сгнившую в итоге неплотного прилегания досок друг к другу. В таком случае, если покрытие выполнено вразбежку повдоль ската, просачивающаяся атмосферная вода наносит вред сходу трем доскам: верхней и двум нижним. Новенькая доска устанавливается строго на место старенькой с соблюдением шага укладки. Не рекомендуется чинить загнившую доску с внедрением вставок из новейшей древесной породы (врезок, заплаток и т. д.), потому что срок службы их очень короток. Загнивший подстропильный брус нужно стопроцентно поменять на новый с четким соблюдением размеров и местоположения врубок для концов стропильных ног.
Если крыша провисла из-за подгнивших стропил, то ее нужно поначалу выровнять при помощи домкрата либо стоек с клиньями. Потом под стропила нужно установить подкосы, соединив их скобами со стропильной ногой. Загнившие стропила можно не поменять, а усилить древесными накладками, прикрепив их болтами.

Подмена балок

Во избежание проблем следует часто инспектировать состояние чердачных перекрытий. Для этого их нужно простукивать обухом топора: если звук глухой, то опора просит ремонта либо подмены. Обычно, у балок сначала загнивают концы, вделанные в стенки.
При обнаружении покоробленной балки ее нужно усилить с обеих сторон досками либо брусом, за ранее обработав их антисептиком. Накладки делаются такого же сечения, что и опора, но длиннее загнившей части в 2 раза. Крепятся они при помощи болтов.
Для производства новейшей балки употребляется цельная и клееная древесная порода хвойных пород, а для производства черепных брусков – осина и ольха. Черепные бруски выпиливают из пиломатериалов точно по размерам старенькых брусков (для этого удобнее воспользоваться заблаговременно заготовленными шаблонами) и приколачивают к опоре гвоздями размером 4х100 мм. При всем этом располагать их нужно строго по середине черепного бруска и смотреть за тем, чтоб гвозди, проходя через брусок, попадали в древесную породу балки. Время от времени прохудившаяся крыша бывает предпосылкой повреждения и даже разрушения щитов и панелей перекрытия.
Если в итоге этого приходится стопроцентно поменять перекрытие, то поначалу нужно снять утеплительный слой, разобрать щиты либо панели, вытащить из гнезд разрушенные балки, все это очистить от грязищи и пыли и проверить разбивку осей балок и горизонтальность опор.
Перед подменой концы новых балок нужно обработать антисептиком либо покрыть смолой либо битумом и обернуть 2-мя слоями толя либо рубероида. Если древесные балки выполнены из сырой древесной породы, то при их установке гнезда не заделываются, а остаются открытыми. В каркасных и панельных домах балки инсталлируются на верхнюю обвязку стенок, в древесных обрубленных домах – на внешние стенки и врубаются меж верхними венцами сковороднем. В отапливаемых кирпичных домах концы балок инсталлируются на внешние стенки на глубину 190-200 мм и на расстоянии 30 мм от стенки и заделываются наглухо цементом. Для того чтоб прирастить воздушную прослойку меж концом балки и стенкой, содействующей наилучшему испарению воды с торцов, концы балок срезают на «ус».
Поначалу располагают последние балки, инспектируют корректность их установки, а потом по порядку, параллельно друг дружке, – все другие. После того как при помощи уровня будет испытана горизонтальность их установки, балки закрепляют гвоздями, укладывают на их щиты перекрытия, а поверх стелют слой рубероида либо толя и кладут слой теплоизолятора. При ремонте панельных перекрытий поначалу собирают рамы, к которым потом с помощью клея и гвоздиков крепятся плиты. Конец готовой панели (длиной более 60 мм) обрабатывается дезинфицирующей пастой, а на стенку, в место ее установки, кладутся два слоя рубероида либо толя на битумной мастике. Панели устанавливают на балки строго параллельно друг дружке и скрепляют меж собой гвоздями, которые забивают по вкладышам, закрывающим швы. На па- нели кладется слой теплоизолятора, старенького либо нового.
В древесных домах в качестве теплоизолятора можно использовать маленький каменноугольный шлак либо котельные шлаки, засыпав им перекрытие слоем 100-150 мм, по периметру перекрытия дополнительно с маленьким уклоном насыпается полоса из шлака шириной 1 м и шириной 300-400 мм. Для этого шлак в течение нескольких месяцев выдерживают на воздухе, пока не пропадет серный запах, и просушивают, а котельный шлак при всем этом нужно поливать водой из лейки.

Методы борьбы с жуком-точильщиком

Древесные элементы кровли могут быть поражены личинками жука-точильщика. О наличии вредителя молвят бессчетные отверстия с беловатой пылью по бокам. Избавиться от него бывает очень тяжело и время от времени на это уходит пару лет. Самым действенным средством борьбы с жуком-точильщиком являются антисептики, которые можно приготовить и в домашних критериях.

1-ый метод: берутся 1 часть керосина и 1 часть скипидара (неочищенного), отлично перемешиваются и взбалтываются.
2-ой метод: 1 часть гексахлорана растворяется в 99 частях керосина, скипидара, солярки либо вазелинового масла.
Смесь отлично перемешивается, заливается в посуду с плотной крышкой и настаива- ется в течение недели.
3-ий метод: насыпать 1 кг купороса в стеклянную либо древесную посуду и залить его 9 л воды. Раствор отлично перемешать.
В качестве антисептиков можно также использовать нитрокраску либо ацетон. Летние отверстия, проделанные жучками, очищаются от древесной муки при помощи металлической проволоки с петелькой либо крючком на конце и в их под давлением спринцовкой вливается антисептик.
Древесные элементы, пораженные грибком, можно обработать веществом поваренной соли и борной кислоты. Для этого нужно взять 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты, смесь кропотливо перемешать, залить 5 л кипяточка и при помощи губы либо кисти нанести на древесную поверхность. Обработку повторить 4-5 раз до полного исчезновения грибка.

ноутбуки appleчугунный грильdatakamtransportation road

Аналог: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.